矶钓竿选购要领
公欲善其事，必先利其器！要玩钓鱼，当然就得要有根好钓竿。对于有着14年淡钓经验的大笨狗阁下，手边长长短短各式钓竿不下20条。因此，对于选购钓竿可谓是经验丰富，无人可比。好在笨狗心地善良，好东西不敢独享，贡献出来与渔坛诸友分享！
矶钓有矶钓的家俬、溪钓有溪钓的玩意，这一点大家应该都不至于搞错。但在每一个单项钓法里面，却又有着若干种不同的竿子规格，像是长度、号数、调性等等，这么一细分，可就有点折腾人了。其实钓竿之所以有各种规格，乃是为了应付不同场地、钓法、鱼种、鱼性、鱼体大小，甚至钓饵种类、咬饵龟不龟毛等客观条件而设的。
俺先暂且按下淡钓不表，因为我发现对这里的渔夫们讲淡钓，无异于对牛弹琴。单说矶钓方面，对竿子长度最大的影响因子，殆为钓座与水下地形间之相互关系！大凡钓座越是高耸、水底环境越是复杂（多暗礁、沟崁等障碍）之处，操竿搏鱼越不容易、鱼儿钻洞或子线“戮达仔”机率越高，所以就需要越长（十八尺以上）的竿子来减低失败率；反之，钓座低、环境单纯的地方，使用轻便且容易操控的短竿（十五尺以内）当然比较愉快、方便。
除了长度之外，竿子还有软硬的差异，这在船钓来说（包括铁板钓法），主要是考虑负铅重与对象鱼大小的不同，其中负铅量乃是看海流缓急和钓点深度而定，需要用越重的铅，竿子就得越硬；对象鱼的影响则是，像红魽、石斑之类体型大或力气大的家伙，当然要用硬竿才能招架，红目鲢、白带鱼等的小东东则软竿即可。
但对矶钓而言，竿子软硬却是看风浪大小、要不要远投、对象鱼种、惯用钓法等方面来定的，因为通常软竿的抗风能力较差，风浪大时将会平添操作上的困难，而抛投需要够重的钓组来实施，也就是说竿子硬些才容易负荷钓组重量；至于鱼种的影响，钓黑毛、黑鲷、臭肚时通常都不需太硬的竿子--一号、一‧五号对大多数场合已然足够，但若已知钓场上都是白毛、猪哥、拉仑之类货色时，就得用粗鸡丝（二号以上）对付了。
在前两贴略谈过钓竿的长度和硬度之后，老师接着要来给大家讲一下调性和其它几个小问题。
调性这个东西也是相当抽象的概念，尽管日系钓竿有所谓“三-七调”、“二-八调”、“四-六调”或“先调子”、“胴调子”等称谓，欧美系列（如路亚竿、毛钩竿）也有 Fast Action、Slow Action、Through Action 等的区别，但要具体形容出这些词汇的意义，却是十分困难。
因此为了帮助不太懂普通话的老广东们理解什么叫“调性”，老师在这里不妨换个角度来谈这问题：当钓竿受到一个单位拉力的时候，它“最弯曲的点”落在竿身上什么位置，就代表了它具有何种调性。举例来说，如果我们把同样硬度、同样长度的两根竿子分别加以同样大小的力量来拉弯它，Ａ竿只有尖端那一节弯成一个半圆弧，其它几节一直到手柄都没什么弯到，那么它就是相当“先调子”的“二-八调”或者“一-九调”竿了，英文叫做Fast Action；而Ｂ竿若是弯在大约竿身中段的地方，则它是偏“胴调子”中的“四-六调”甚至“五-五调”竿，英文叫做Through Action。
这种调性的差异，其意义在于：越是趋向先调子者，鱼讯和操竿动作的传导越直接、明确，但竿身的缓冲能力越差、越容易断线或脱钩；反之，越是趋向胴调子者，它的缓冲能力越好，但传达受力状况和控线动态的能力越差。
另外调性也会影响钓组的抛送，一般而言，越是先调子者越适合抛轻的钓组，而越重的就需要越偏向胴调子的钓竿。
需注意者，上述内容都是相对的、比较性的说法，而非绝对的标准，也就是说，“调性”这个称谓也是缺乏客观数据的，每一家产品都各自有其划分标准，同时它还会跟硬度、长度交互影响，使得每一款竿子都有它自己的“个性”，所以消费者还是必须多比较、多抽出来舞弄舞弄，甚至多多累积使用经验，才容易找到中意的东西。
谈过了长度、硬度、调性之后，还有“拿起来顺不顺手”这个更抽象的感觉，也常令钓友感到无所适从，因此本期就来研究这个问题。
GAMAKATSU 公司出品的竿子，规格表中常有一项标示叫做“Moment”，是别家厂商所没有的，这东西其实就是物理学中“力矩”观念的运用，它的定义是“钓竿重量（kg）×重心到竿尾的距离（cm）”；当这个乘积越小的时候，就表示竿子越轻或重心距离竿尾越近，拿起来也就越顺手、不容易累。
因为这是一项有数字依据的规格，所以比起调性、硬度等抽象概念都要实际得多，且甚具参考价值。通常“Moment”数值在三十以内者，使用上都算蛮轻巧、称手的，数值越大则越容易让人觉得重、前端有“垂垂”的倾向。
至于没有这项标示的厂牌，他们的竿子该怎么选购？那当然就只好拿起来掂掂看啰！一般说来，越是需要长时间拿在手上操作者——如矶钓竿、溪钓竿之类，它的重心要越接近握把、重量要越轻，而那些抛投出去之后就可以置竿等待的——像沙滩和防波堤打远投等类，则不太需要考虑那么多，反而稍重一点、重心往前一点更有利抛投。
再来讲一下“先径”和“元径”的问题。所谓先径就是指竿尖的外直径，而元径则是握把处的外直径；其中后者问题较小，反正各种成品都会设计成适合手握的粗细，但前者麻烦就大了，它的粗细会直接影响到钓法与操竿便利性。
有些厂牌如 DAIWA 者，会把同系列的竿子分出“T Type”、“F Type”两类，T Type 的竿尖较粗、为空心构造者；F Type 的较细（指同样号数而言），属实心竿尾。为什么有这些分别？那个 T 和 F 又是什么意义？原来空心尾的直径较粗（以矶钓竿而言一般都在 2.0mm 以上）、性质较硬，能耐受较激烈的操作，所以被称为“Tournament”（竞技）级的竿子，而实心竿尾直径较细（2.0mm 以下）、质地柔软，能够妥善操控轻巧的钓组，因此特别适合“Fukase”钓法发挥，是故有 T 和 F 的分别。
当然有些厂商是不来这套的，他们喜欢生产自己认为最合适的类型，像 SHIMANO（岛野）就多为空心、硬挺的竿尾，GAMAKATSU（浦克）则多为实心、软调细竿尾。
其它如材质、仕舞寸法（收纳后的长度）、继数（竿身分几节）等等，在钓竿包装盒上都有标示，问题比较小，老师就略过不谈了。下一期老师将教你们怎么到渔具店里挑三捡四，以免买到令自己抓狂的东西。
说起此项技巧，一言以蔽之，重点就是：必须找好东西！但这“好”字可不是名贵或昂贵之意，而是一堆同级品之中最好的一支。
假设你已确定想买什么长度、号数、重量等等规格的钓竿，此时最好把货架上符合所需的产品都分别拿下来比较看看；比较什么呢？首先，若是振出竿（天线式）请抽出全部竿节，并继竿（插节式）则全部接合好，然后握住竿柄上下摇一摇（当然要先找个空间够大的地方，并小心不要让竿子碰到任何东西。）看它的“振动型态”如何。
通常摇动钓竿的时候，竿身都会呈波浪状上下振动，此时我们可以观察到两个“反曲点”，也就是竿身的这两个点几乎不会上下振动，但离此二点越远处振幅（竿身上下起伏的幅度）就越大。观察这种振动型态的用意是：第一、通常越偏向胴调子的钓竿，其反曲点越接近钓竿中段，且两者越互相靠近；第二、越偏向胴调子、越软的竿子，竿身振幅越大。（但重磅级拖钓竿、船钓竿都太过粗硬，几乎不会因摇动而产生振幅，故不适合如此检查。）
接下来听听看竿身有无异常响声；许多竿子在完全伸展状态下，一摇动就会发出哔哔剥剥的声音，假如它响个两、三下就不再出现，那可能是你伸展时没确实抽紧（或插紧），尚不至于影响品质，但若老是有杂音出现，那多半就是竿节接头没处理好了，这种产品不买也罢！
了解了振幅、反曲点、杂音等的影响之后，下一步，请人帮忙捏着竿尖，你则模仿中鱼那样挺起竿身（注意绝不可挺得太用力，捏竿尖的人更不可突然松手。）看看整个竿子的弯曲弧度顺不顺，如果有某一节弯得特别厉害（通常是最细那一节），就表示“过节不好”，容易出问题。然后请再拿着竿子从手柄往竿尖瞄，并且一面瞄一面要旋转竿身，看看每一节竿身是否直挺、有没有在接头处形成歪扭的角度？不直挺者请不必考虑。
再来，一面收起竿节一面仔细观察和抚摸竿身表面，看看涂装有无气泡、沙眼、厚薄不均等瑕疵？卷线器座和丝道环（如果有的话）安装牢固与否？位置是否恰当？
收起全部竿节之后，请分别检查每一节的两端，看看管壁厚度是否整圈均匀（天线竿需旋开竿尾塞才看得到），假如厚薄不均的话将很容易折断。再看看每一节外表靠近接续处，是否有一截比较粗的部分？这是为了补强而做的措施，若有，应该就比较耐用一些。
检查过上述诸项之后，应该就已能筛选出合格产品了，此时你只剩下一个考虑因素：价钱！然则这个问题实在太敏感、太有争议，所以还是跳过吧，看倌不妨就同一产品多比较几家，看看谁出的价钱最实惠、谁的服务最贴心，这样就不会吃亏了。
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